Opp en bratt grusvei i den lille landsbyen Santu Lussurgiu på Sardinia sentrum Brennerier Lussurgesi , hvor Carlo Pische lager mirto, den pittige bittersøte myrtlikøren allestedsnærværende her som øyas go-to-digestivo.

Bygningen pleide å være hans garasje til Pische, 60, gikk fra å være bilmekaniker til en destilleri. Nå er den fullstappet med for det meste hånddrevet utstyr, tapping og emballasjemateriale, prøver for laboratoriet hans og de andre utstyrene man kan forvente å finne i en kunsthåndverksvirksomhet.

Fred Swanson

Den vanlige myrtebusken (Myrtus communis) vokser vilt gjennom Middelhavet og finnes over hele Sardinia og Korsika. Hellig for Afrodite og Demeter, ble myrtle båret av athenske dommere og vevd inn i kransene greske og romerske olympier hadde på seg.

Ordet har til og med røtter i gresk mytologi. Myrsìne var en ung jente forvandlet av Athena til busk fordi hun våget å slå en mannlig konkurrent i spillene. Som et tegn på fred og kjærlighet ble myrtle ofte innlemmet i brudedekorasjoner (inkludert dronning Victorias bukett), og dens mange medisinske bruksområder dateres til antikken.

Myrtle på Sardinia. Lorenzo Patoia

Det er tre typer mirto: mirto rosso, laget av de lilla bærene; mirto bianco, som kommer fra hvite bær; og en rekke mirto som kommer fra bladene. Pische konsentrerer seg om mirto rosso, som han flasker under merket Judu .

Mens mange mennesker gjør mirto for lokalt eller hjemmeforbruk, er det bare en håndfull offisielle små produsenter på øya. Hver har sine egne forretningshemmeligheter - typen alkohol som brukes, andelen myrtebær til alkohol, infusjonstiden, søtningsmiddelet. Men den grunnleggende prosessen er den samme for alle.

Carlo Pische. Fred Swanson

Pische starter med bær han kjøper i kilo en gang i året fra raccoglitore, eksperter som høster dem fra november til februar i åsene ved hjelp av et spesielt verktøy. Deretter setter han frukten gjennom en gigantisk vifte for å skille bladene og kvistene før han tilfører bærene i en 96-bevis nøytralkornalkohol. I opptil 60 dager sitter de i spesielle roterende beholdere, hvor de ofte blir testet for riktig infusjon.

Pische siler deretter væsken, fjerner frukten og presser den for å trekke ut massen, som blandes tilbake med væsken. Han sier pressingen er et viktig skritt fordi det bestemmer styrken til det ferdige produktet.

Denise Serra

Blandingen får hvile i 10 dager før den settes gjennom et spesielt filter som bruker mel og silke for å fjerne urenheter. En kompleks formel blir deretter brukt for å justere det endelige nivået av alkohol - 32% til 34% - med tilsetning av en løsning av sukker og vann.

Det ferdige mirtoet har en dyp rubinfarge, urte- og krydret overtoner, og en dvelende bittersøt finish som etterlater en svak svie. Til slutt tappes den og merkes for hånd. Alt gjøres på stedet ved hjelp av tre ansatte.

Sardinsk banditt på Monteverde. Galdones fotografering

Pische sier at hans årlige produksjon av mirto er 15 000 flasker, opp fra noen få tusen da han startet i 2003. Foruten det italienske fastlandet og et par andre europeiske land, eksporterer han til USA, spesielt Chicago.

Judu finnes i mer enn et dusin restauranter i Chicago, inkludert Green Mount , Strand , Med , Bryt Napoli og Liten drøm . På Monteverde kombineres det med Death's Door gin, absint, eggehvite og sitron i en cocktail som heter Sardinian Bandit.

Oscana Den

Avledet fra myrteplanten, har mirto en nydelig profil som er en blanding av frukt (bær) og urter (rosmarin og einer), sier Hannah Grossman, drikkeansvarlig og sommelier i Monteverde. Vi kobler den med gin og fyller på med rosmarin for å oppmuntre aromatene. Cocktailene på Monteverde ligner på den salte menyen, da de er inspirert av italiensk, men med små vendinger her og der. Vi elsker å bruke dette, siden mirtoet er fra Sardinia, for å gi cocktailen en autentisk italiensk essens.

For to år siden introduserte Pische Ja , en aperitivo av mirto og soda, pakket i søte små flasker ved 7% ABV, og han jobber for tiden med en lav-alkoholversjon av mirto.

Scott Crestodina, eieren av Chicago’s Uavhengige ånder , har hatt strømpe på mirto siden sin tid hos de sene Fine Wine Brokers for nesten ti år siden, og har sett en langsom, men jevn stigning i interessen. Jeg vet ikke om mirto er i ferd med å få sitt øyeblikk, sier han. Men det fortjener det. Det er flotte ting.