George Dickel Tabasco Brand Barrel Finish whisky

Den raske økningen av Fireball kanel whisky har utløst en krydret ånder mani de siste årene. Jack Daniel’s ga ut sin Tennessee Fire i 2014 blandet en kanellikør med merkets signatur whisky. Jim Beam fulgte raskt med Kentucky Fire. Noen hevder at disse produktene ikke er ment å appellere til den seriøse whiskydrikkeren. Men med den siste utgivelsen, ser George Dickel ut til å løfte veksten av denne underkategorien, og rette opp feilene fra paprika likører.

Hvordan akkurat? Ved å samarbeide med det største navnet innen varm saus: Tabasco . På grunn av hyller i neste uke er George Dickel Tabasco Brand Barrel Finish whisky, det siste og kanskje beste eksemplet på en varmebøyet hooch.

Det er ingen overraskelse at Tabasco har jobbet seg inn i whisky, gitt at whisky har jobbet seg inn i den Louisiana-fødte peppersausen de siste 150 årene. Hver dråpe av det populære krydderet, som nå sendes til mer enn 180 land, bruker minst tre år på å aldre på fat. Denne eik, som tidligere hvilte noen av Amerikas fineste brune brennevin, er stablet seks og syv fat høyt i fuktige lager ved siden av alligatorinfisert bayous.

Louisiana-klimaet oppfordrer peppermosen til å samhandle med tømmeret, og gjæres litt mens den sitter, og trekker ut stavens upåklagelige kompleksiteter av tresukker, ikke ulikt hva som skjer når whisky slummer i rickhouse.

Ved å bringe prosessen i full sirkel, gjenvinner Dickel nå noen av disse fatene og gjenforener dem med brennevinet de en gang holdt for år siden. Nydumpede fat som fremdeles klamrer seg til den krydrede restene av den varme sausen, sendes opp til Cascade Hollow i Tennessee på landet, hvor de er fylt med en blanding av fem til syv år gammel whisky og får sitte i ikke lenger enn en måned.

Det er egentlig ikke lenge nok til å ta inn mye mer enn et lite snev av pepperiness. Og så jobbet merkene sammen for å destillere et proprietært tilsetningsstoff for tapping, merket essensen av Tabasco Brand peppersaus. Den fremhever kjente notater av den varme sausen, samtidig som den resulterende likøren tettes ned til en industristandard på 70 proof.

Forventet et økt derivat av Fireball, ble jeg positivt overrasket over noe helt annet - nemlig tre. Fordi Dickel forblir tett om hva som tilsettes nøyaktig etter destillasjon, er det vanskelig å fortelle om disse fatnotaene får lov til å samarbeide eller i stedet får noe smidig laboratoriekonsentrat. I alle fall er det en smak enhver seriøs whiskydrikker vil umiddelbart kjenne igjen og sette pris på.

En annen kjærkommen avvik fra sine brennende kolleger kommer med munnfølelse. Tabasco Barrel overspiller ikke den sirupete søtheten, og i stedet er det du får en uventet tørr drikkeopplevelse, som ikke etterlater noen film eller belegg i finishen. Jeg satt opp for skuddet, men endte opp med å fullføre whiskyen i sakte, suksessive slurker.

Oppringt er capsaicin, den aktive forbindelsen som er ansvarlig for svetteinduserende krydder. Dette var sannsynligvis en bevisst markedsføringsbeslutning for å sikre bredere anke. Ekte varmesøkere, som vil svømme over flaskens design - ment å gjenspeile den tradisjonelle emballasjen til deres elskede varme saus, med den røde etiketten og den grønne sirkelhalsen - kan bli skuffet over et produkt som ikke gir tungen et prikk. .

Bare på romanpresentasjon, er den nesten garantert statusen som snart å bli stift mange i helgen Bloody Mary bar. Likevel gjenstår nok av de underliggende tonene til Tabasco for å markere dette tilbudet som mer enn en gimmick. Gjennom årene har det tatt mye god whisky å gjøre Tabasco flott. Nå tar det Tabasco å endelig lage en pepperaktig whisky verdt å nippe til.