Derek Brown

Washington, D.c. bar-eier Derek Browns nye bok, Brennevin, sukker, vann, bitter: hvordan cocktailen erobret verden (Rizzoli, $ 40), tar den lange utsikten over cocktailkulturen, og begynner med den tidligste oppdagede alkoholen (omtrent 7.000-6.600 f.Kr.) og vikles inn i dagens cocktailkultur.

Likevel kommer kanskje den ferskeste og mest spennende delen av boka til de siste sidene: Browns førstehåndsminner om renessansen til D.C.s regionale cocktailkultur. Merkelig nok er cocktailscenen i en av verdens viktigste byer lite kjent. De fleste cocktailhistorier glanser over landets hovedstad og dens bidrag til drikkeverdenen.

Som den mangeårige eieren av Columbia Room, samt PUB (a popup-bar rom med ofte skiftende temaer og menyer), har Brown vært en nøkkelspiller i DC-scenen med sin Drikke selskap (som også driver Reverie) og tar en insiderly tone i boken sin, og veileder leserne gjennom noen av stedene og personlighetene som informerer om hvordan byen drikker, også i dag.

Columbia-rom.

I boka avviker han fra D.C. drinker , en blogg av Brown skrevet med vennen Damon Fodge fra 2005 til 2007, begge under pseudonymer (Brown valgte Isaac Washington, etter bartenderen fra Kjærlighetsbåten) til Hummingbird to Mars, en kortvarig DC speakeasy som eksisterte i 2008. Baren ble kjent for sin hemmelige beliggenhet i Bill Thomas bar Bourbon, bartendere i vester og en liste over husregler, og ble oppkalt etter den nå absurde uttalelsen fra 1930 av Texas Senator Morris Sheppard om forbudets oppholdskraft som opphevet hadde like stor sjanse som kolibriens evne 'til å fly til planeten Mars med Washington-monumentet bundet til halen.'

Ser tilbake på det siste tiåret, sier Brown i et intervju, at D.C.s barscene var preget av sitt kulinariske fokus, i motsetning til det klassiske cocktailfokuset som foregikk i mange andre markeder på den tiden. Mange bartendere var koblet til restauranter, minnes han. De begynte å lage forskjellige typer cocktailer, ved å bruke forskjellige frukter, grønnsaker eller forskjellige teknikker som ble brukt på kjøkkenet.

Cherry Blossom PUB.

Han peker på Todd Thrasher som et sentralt eksempel. Thrasher var mest kjent for sin Alexandria, Va., Bar PX, og kuttet tennene på en restaurant som eies av den kommende kjøkkensjefen José Andrés før han slo ut på egenhånd for å åpne Restaurant Eve og PX, hvor hans drikkeoppskrifter hadde en tendens til å vise frem. ingredienser som butternut squash eller fersk jordbær og basilikum knust glatt i masse.

Brown peker også på Adam Bernbach, som samarbeidet tett med kokken på Bar Pilar i løpet av hans periode. (I løpet av den tiden skapte han også Mørk side cocktail, en ny klassiker laget med chinato og gin.) Bernbach er nå i ferd med å åpne et nytt vegetabilsk sentrisk satsing, Oyster Oyster . Gina Chersevani, nå av Buffalo & Bergen , hvor hun er kjent for å bygge en sprø brusfontene, kom også opp i matverdenen og bygde mat og cocktailparring på PS7 restaurant.

Hvorfor får ikke D.C. mer oppmerksomhet i historiene om cocktailhistorie? Brown klandrer en viss DIY punkrock-holdning blant D.C.-bartendere. Holdningen var 'gjør det, ikke snakk om det,' sier Brown. Det handlet om en scene og et fellesskap og mindre om å prøve å projisere det utad. De var ikke selvfremmende. Men kanskje nå er det på tide at noen av disse historiene blir fortalt.

For lesere utenfor Washingtons indre cocktailcirkel - det vil si folk flest - er dette nytt materiale, og Brown leverer disse historiene med den luftige tonen til noen som var vitne til alt fra første hånd. Ulempen er at denne innsikten ikke vises før de siste sidene i boka. De fleste lesere vil være glade for den historiske konteksten (og solide oppskrifter) som går foran den, men likevel reiser det et spørsmål: Hva ville en bok som fokuserte på D.C.s cocktailscene og dens personligheter avslørt?